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Vollständige Version anzeigen : Starter-Tastschalter


dl7uae
08.02.2008, 21:05
Hallo!

Das Thema hatten wir ja schon mal. Diese zwei Kupferstreifen mit einem Stück Schaumgummi als "Feder", einen Taster bildend, sind nicht der Bringer. Die verkleben gern mal (verschweissen) bei höheren Strömen, die Folgen sind teilweise verheerend für den Heli, insbesondere wenn der Motor fast blockiert (abgesoffen).

Wir hatten ja schon mal halbherzig eine Schaltungsvariante diskutiert, die nicht funktionierte. Der Thyristor sollte sich durch Unterbrechung durch den Kommutator des Motors löschen. Jetzt will ich das Thema noch mal aufwärmen, um endlich zu einer Lösung zu kommen. Hab' mal nachgedacht, Schaltung im Anhang. Dummerweise ist gerade in meinen Katakomben kein Thyristor zu finden. Weshalb ich vor Test poste: Das Wochenende steht an, - vielleicht hat ja jemand Lust, das schnell mal zusammenzunageln, bevor ich einen Elektroniktresen frequentieren kann.

Die Schaltung links ist Standardwerk für Thyristor-Gleichspannungsschalter, die zwecks Regelung einer Zielspannung getaktet wird. Der Thyristor TH wird gezündet, um den Motorstromkreis zu schliessen. Mittels Zündung von TL wird der Kondensator parallel zu TH zur Umladung geschaltet, dabei der Haltestrom von TH unterschritten, TH gelöscht, der Motorstromkreis geöffnet. (http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristorschalter)

Die Schaltung i.d.Mitte ist die Urschaltung eines Starters.

Rechts meine "Schnappsidee": Man kann ja einen Thyristor auch löschen, indem man am Gate eine negative Spannung (bezogen auf Kathode) anlegt, schliesslich hält sich der gezündete Thyristor ja auch nur dadurch, dass das Gate dabei mit dem notwendigen Zündstrom mit- und weiterversorgt wird.
Gate ist gründsätzlich negativ (Motor läuft) bzw. bei 0 Volt bezogen auf Kathode, wird über den vorhandenen Taster positiv, der Thyristor zündet. Lässt man den Taster los, wird Gate wieder negativ, der Thyristor gelöscht. Hoffe, diese Simple-Lösung geht so wirklich.., wenn nicht, ginge es natürlich auch anders (s. links) bzw. das Erzeugen einer "echten" negativen Spannung wäre ja auch nicht der Hit.

Tom

JMalberg
08.02.2008, 22:55
Würd ich ja gerne basteln, aber für E-Technik-Nixrechner wie mich brauch ich da schon Bauteiledaten. Dann kann ich mogen gleich beim C Shoppen!! :D

dl7uae
08.02.2008, 23:29
Hi Jürgen,

hab' ich selbst noch nicht geguckt (wg. Thy). Die R's mach ich frei Schnauze. Nee ;D, lass mal, sollst ja nicht für mich in Fettnäppe treten. Werd's evtl. nächste Wo mal machen, vorher shoppen (unelektronisch).

GN, Tom

fdietsch
08.02.2008, 23:41
Das hab ich vorn nem Jahr mal probiert war nicht der Bringer . Der Starter hat nicht besonders duchgezogen :hollau: , dann die Elektronik gebrückt und schon konnte ich wieder Starten.
Einfache Lösung - Mitrotaster und KFZ Relais das geht top und ist recht kostengünstig. :hallihall:

dl7uae
08.02.2008, 23:46
Hmm.. Auch 'ne Möglichkeit. Ein 30A-Relais, aus dem Nicht-Kfz-Bereich (kleiner), sollte auch reichen. Mensch, man ist schon so elektronisch vernagelt, dass man die gute alte Elektromechanik vergisst.

Tom

fdietsch
08.02.2008, 23:55
Oder nimmst ne Zelle mehr die den Verlust wieder ausgleicht.

Gero Adrian
09.02.2008, 08:04
Moin

oder siehe unten, Elko weg, Lampe gleich Motor und den MosFet parallel mehrfach

dl7uae
09.02.2008, 22:58
N'Abend!

Trotz oder besser wg. des schönen Wetters konnte ich mal wieder nicht fliegen gehen. Söhnchen will auch sein Teil, - na wenigstens mit Silverlit Flugzeugen und PicooZ draussen rumgemacht.

Als Frustausgleich habe ich mir meinen Starter vorgenommen und einen Schalter mit HEXFET gebaut. Der IRL 2203N macht 82/116A Dauer, 400A Peak (pulsed), 180W Verlustleistung könnten bei 25C und viel Kühlmittel weggeschafft werden, RDS ist 7 MilliOhm (das ist wichtig). Ich hab' vorsichtshalber zwei parallel geschaltet, beide auf ein minimistisches Kühlblech, was beides mit hoher Wahrscheinlichkeit völlig unnötig ist. Die beiden Widerstände sind frei Schnauze dimensioniert. Wichtig ist, dass das Gate ca. 10V sieht, um den FET vorn richtig fett in die Sättigung zu bringen.

Es geht immer noch einfacher. Jetzt ist endlich Schluß mit den Gefahren wg. eines Starters, der einfach weiterläuft, weil der Strom die beiden Kontaktplatten verschweißte. Der rote Kreis im Bild kann entfernt werden, - der macht keinen Ärger mehr. So, - als Solid State Relay, - ist es mir lieber als mit einem Relais, dem traue ich auch nicht unendlich über den Weg.

Tom

boy82
10.02.2008, 09:57
Hallo Tom

Und wie sieht nun Dein Starter aus? Hast Du Fotos?

Danke & Gruss, Andy

dl7uae
10.02.2008, 10:22
Moin, Andy,

hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=511721#post511721
Hab's so gemacht, dass ich im Notfall den mechanischen Schalter allein einschleifen kann. Daher die vielen Kabel mit Goldies.


Tom

dl7uae
29.03.2008, 00:19
Moin,

da Andy ('boy82') mich danach fragte und ich es nicht hinbekomme, in einer PN Attachments zu verwenden:

Zum HexFET-Schalter..

Ein IRL2203N reicht. Eine zusätzliche Kühlung des FET (Kühlblech oder -körper) ist nicht erforderlich.

Die Schaltung sieht dann so aus: (Attachment #1)
Die Beschaltung des FET im TO220-Gehäuse (Gate Drain Source): (Attachment #2)
>>> Achtung! Drain ist auch mit der Kühlfahne galvanisch verbunden!
Die Widerstände als Conrad-Art.Nr.: 1/10 Watt, Kohleschicht, 5% - 1,2kOhm Art# 400262, 82Ohm Art# 400122

So ein Widerstand kostet beim C sauteure 11 Cent. Da freuen sich die Shippingkosten.

Hoffe, das half Andy und anderen Elektronikmuffeln.:)

Tom

Gero Adrian
29.03.2008, 10:33
Moin

kann man anstatt des IRL auch ein paar BUZ11 nehmen? Ansonsten selbe Beschaltung

dl7uae
29.03.2008, 13:49
Hallo Gero,

gute Frage, .... wahrscheinlich schon. Der Innenwiderstand ist etwa 5x so hoch, der max. Dauerstrom und Pulsed Maxstrom Faktor 2,5 geringer. Ich kenne den Blockierstrom eines Startermotors an einem guten 12-Zeller nicht.. Würde vorsichtshalber 2..3 parallel schalten, in der Hoffnung auf lebensrettende Lastaufteilung.

Nehme an, Du hast davon einen Sack voll rumliegen. Es gibt auch "dickere" LeistungsFETs, auch aus der IRL-Reihe, jeweils für'n Appel und'n Ei.

Probier's einfach, wird vermutlich gehen.
Wenn Du alle BUZ11 weggehimmelt haben solltest, kannst ja immer noch bei ATU ein Kfz-Relais mitnehmen.:lol:

Tom

JMalberg
29.03.2008, 21:39
mir hat es eine 40A Sicherung am Autoakku rausgehauen, die 60A hält es.

Gero Adrian
29.03.2008, 22:29
Moin

nix da Relais. Klein und fein soll er sein - der Schalter.

dl7uae
30.03.2008, 11:58
Danke für den Tipp, Jürgen.
Gero, dann solltest Du wirklich 2..3 von den BUZ11 parallel nehmen, - vorsichtshalber.

Tom

Gero Adrian
30.03.2008, 14:08
Moin

ich hatte so eine Schaltung vor ein paar Jahren schon einmal geplant und 6 BUZ11 auf Halde liegen :D

dl7uae
09.10.2008, 21:20
Peter (pbskat), die Schaltung ist doch hier drin! (s.o.)

Aber für "Rollfaule" hänge ich sie gerne noch mal rein. :lol:

Tom