Zur Spannungsversorgung des FC hab ich eine abgewinkelte Doppelstiftleiste rein gelötet und vom Matek von VCC und GND ein Kabel mit einem roten BEC-Stecker gesteckt.
Ach ja an den Lipoeingang am Matek hab ich doch noch einen 25V 1000uF Low ESR Kondensator mit angelötet für die Spannungsspitzen der Regler durch DampedLight.
Ach ja an den Lipoeingang am Matek hab ich doch noch einen 25V 1000uF Low ESR Kondensator mit angelötet für die Spannungsspitzen der Regler durch DampedLight.
Der hat einen Durchmesser von 12mm und eine Länge von 25mm.
Wo ist denn da noch Platz für so ein Oschi???
[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
Für die Regler Anschlüsse hab ich eine Doppelstiftleiste angelötet um auch mal einfach einen Regler wechseln zu können.
Hab ich auch probiert, die Abstände der Stifte der Doppelleiste sind aber wesentlich größer als die Dicke des FC Boards.
Musste die Stifte erst biegen, damit man das gescheit löten kann.
Dabei hab ich mehr kaputt gemacht als erwartet, hab die Idee deshalb verworfen
[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
........ Immerhin wird der FC Kabelsatz mit Servokabel inkl. Stecker geliefert, liegt also nahe hier Pins zu verlöten.
Wills halt nur sehen wie er es gemacht hat
OK ja das ja sehr individeull wie man das macht... die Ausparrung der FC wurde so gestalten um Platzsparend die ServoBuchsen verbauen kann.
Durchgestzt hat es sich eher alles direkt zu verlöten. Alles andre birgt die min Doppelte Gefahr von Fehler Quellen. Wie zb Servostecker (gefahr bei der Vercrimpung) also zb auch Goldstecker als Verbindung von Motor zum ESC. Mal abgesehn auch vom Zusatz Gewicht.
Wen man tauschen muss, sind drei Lötstellen eh das wenigste dann.
Hab ich auch probiert, die Abstände der Stifte der Doppelleiste sind aber wesentlich größer als die Dicke des FC Boards.
Musste die Stifte erst biegen, damit man das gescheit löten kann.
Dabei hab ich mehr kaputt gemacht als erwartet, hab die Idee deshalb verworfen
kleiner Tipp, man kann auf einer Seite eine dünne Pappe( dickes Papier) mit unterschieben zum ausrichten. Und die gegenüberliegende Seite löten , dann Papier entfernen und dann andre Seite. Das "Problem" gabs damals auch beim AutoQuad als FC. Manche Stiftleisten sind trotz vermeintlich gleichem Rastermass enger wie von andren Herstellern..
Zuletzt geändert von el-dentiste; 17.08.2016, 10:35.
Hab ich auch probiert, die Abstände der Stifte der Doppelleiste sind aber wesentlich größer als die Dicke des FC Boards.
Musste die Stifte erst biegen, damit man das gescheit löten kann.
Dabei hab ich mehr kaputt gemacht als erwartet, hab die Idee deshalb verworfen
Hast du einen racer der im Akkubereich tiefergelegt ist, so dass du nur
etwa 20mm für den PDB-FC Stapel hast?
Hab ich auch probiert, die Abstände der Stifte der Doppelleiste sind aber wesentlich größer als die Dicke des FC Boards.
Musste die Stifte erst biegen, damit man das gescheit löten kann.
Dabei hab ich mehr kaputt gemacht als erwartet, hab die Idee deshalb verworfen
Die Stiftleisten sind etwas weiter auseinander ungefähr einen halben Millimeter als der FC dick ist.
Löten ist aber kein Problem und es sind sehr saubere und feste Lötstellen. Wiegt auch nichts da nur an PWM1-4.
Man muss natürlich schon löten können da Bauteilkontakte sehr nah an den PWM-Lötpads liegen.
Ist schon Leuten passiert das nach ablöten und neu dran löten sich die Lötpads vom FC gelöst haben. Somit Schrott.
Welche würdest für 4S empfehlen? Dürfte ja eigentlich die 25V-Variante ausreichen?
Einfach parallel zum LiPo-Anschluß verdrahten, oder?
Ja einfach auf den Lipoanschluss am PDB aber plus und minus beachten.
25V reichen aus bei 4S. Man kann auch zur Sicherheit den 35V nehmen. Ist nur etwas größer.
Hast du einen racer der im Akkubereich tiefergelegt ist, so dass du nur
etwa 20mm für den PDB-FC Stapel hast?
...nö, hab mich kurzfristig für einen Rush 210-SR entschieden, der hat nix tiefergelegt und 35mm Standoffs. Da passt das Matek leider nicht so rein wie ich das will. Muss noch zwei weitere Löcher für die Standoffs bohren.
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